Интернет журнал дачника

Выращивание черной смородины у себя на участке

На открытом воздухе | 1 коммент.


Выращивание черной смородины у себя на участке

Название ягоды с ярко выраженным ароматом произошло от древнеславянского «смородь» – сильный, резкий запах. Каждый сорт смородины обладает собственным, отличным от других, запахом – всего же в мире насчитывается до 150 ее сортов (на территории России их 36).

Родиной смородины считается Европа, Сибирь и Малая Азия. Первые упоминания об этой удивительной ягоде на Руси относится еще к XI веку. В XV-XVII веках Московия уже утопала в садах, в которых цвели не только яблони, груши и вишни, но и ароматная лечебная ягода. Любопытно, что в древних летописях упоминается река Смородиновка. По мнению некоторых историков, именно так ранее называлась Москва-река из-за ягоды, которая в обилии цвела вдоль ее берегов.

Выращивание черной смородины

Куст черной смородины

Подготовка участка к посадке

Дикая смородина старается выбирать самые влажные участки леса – она произрастает в основном в лощинах, оврагах и в поймах ручьев и рек. Эта неприхотливая, теневыносливая, но очень полезная ягода способна укорениться в достаточно густых лиственных и не слишком загущенных еловых лесах.

Садовая смородина также предпочитает слабокислые почвы, богатые влагой. Однако на слишком заболоченных местах для предохранения от загнивания корней перед посадкой почву следует осушить, прокопав вдоль участка дренажную канаву глубиной до полуметра.

За год до высадки кустов участки с тяжелыми подзолистыми почвами и небольшим плодородным слоем перекапываются с внесением органических удобрений – торфа, навоза или компоста, извести, фосфорной муки и хлористого кальция.

kust_chernoy_smorodiny

Черная смородина любит влажные участки

Посадка черной смородины

Самым лучшим местом для разведения этой ягоды являются достаточно увлажненные участки, защищенные от ветров. Легче всего приживаются растения, посаженные осенью в октябре недели за три до наступления холодов.

Возможна и высадка ранней весной (в Европейской части России в первой-второй половине мая) в то время, когда почки еще даже не проклюнулись.

 

  • Перед посадкой выкапываются ямы диаметром 40-50 см, глубина выемки должна быть достаточной, чтобы корни могли свободно помещаться. Расстояние между каждой из них – не менее 1,5 м, проход между рядами – 2 м.
  • В том случае, если посадка ведется на песчаных почвах, бедных влагой, для ее сохранения на дно можно добавить небольшой количество глины слоем до 7 см. В каждую яму вносится по два ведра органических удобрений (навоза, торфа или компоста).
    Для лучшего питания корней желательно добавить около 20 г хлористого калия, 250 г суперфосфата и горсточку извести-пушенки или доломитовой муки (около 50 г). Полученную массу перемешивают как можно тщательней и обязательно сверху подсыпают пару сантиметров земли для того, чтобы корни при соприкосновении с удобрениями не слишком прели.

    vysadka_chernoy_smorodiny

    Молодые кусты нужно высаживать под наклоном

  • Для посадки следует использовать только здоровые саженцы-двухлетки. Корни осматривают, удаляя при этом поврежденные, а затем для предохранения их от пересыхания на несколько секунд опускают в глиняный раствор.
    Каждый корень тщательно засыпается землей, которая уплотняется и проливается 3-5 л воды. Черенок на некоторое время притеняется для лучшего укоренения, а верхний слой почвы для сохранения влаги пересыпается компостом или черной пленкой (мульчируется).

ВАЖНО! Черенки следует укоренять в землю с небольшим наклоном в 45°. После попадания растения во влажную среду в самую первую очередь начинают развиваться почки. Образование корней всегда происходит медленней и только при прогреве грунта свыше 10°, причем земля прогревается вначале сверху.

При посадке под наклоном нижняя часть черенка, углубленная в землю, находится в более комфортной, прогретой весенним солнышком зоне, поэтому его корни формируются более интенсивно.

Уход

poliv_chernoj_smorodiny

Полив и рыхление нужны обязательно

Смородина любит не только плодородную, но и рыхлую, насыщенную воздухом почву. Весной в мае и осенью после снятия ягод почву у каждого куста рыхлят, стараясь при этом не повредить корни – глубина рыхления должна быть не более 6-8 см.

Землю в междурядьях можно обработать чуть глубже – до 12 см. В течение лета следует проводить не менее 3-4 таких рыхлений с тщательным удалением всех сорных растений. Для предохранения корневой системы от вымерзания после последней осенней прополки и рыхления следует замульчировать землю вблизи корней компостом или торфом.

В период бурного вегетационного роста ягода очень нуждается во влаге. Даже в обычное, не слишком засушливое лето смородину, произрастающую в средней полосе России, следует поливать не менее 4 раз – 2 раза в то время, когда она набирает цвет, 1 раз в период созревания, и 1 раз сразу после сбора урожая. В том случае, если весна слишком засушлива, смородину поливают чаще.

Для восполнения запаса питательных веществ весной ежегодно под каждый куст вносится по 10-15 органического удобрения и 30 аммиачной селитры. Лучше всего смородина отзывается при дробном внесении питательных веществ: первый раз их лучше вносить сразу же после цветения, а второй – после сбора ягод.

Хлористый калий и суперфосфат лучше вносить осенью. Начиная с четвертого года, когда куст значительно увеличивается в размерах, количество удобрений увеличивается в 1,5-2 раза. Следует помнить, что азотные удобрения (аммиачная, натриевая и кальциевая селитра) значительно удлиняют фазу развития растения, и в том случае, если они внесены слишком поздно, растение может уйти под зиму зеленым и в морозы погибнуть.

udobreniya_dla_chernoy_smorodiny

Не забывайте про удобрения, но знайте меру в них!

Размножение смородины

С помощью семян эту ягоду размножают очень редко – чаще всего во время селекции. Деление кустов возможно лишь в случае недостатка посадочного материала. Наиболее распространенным способом разведения смородины является черенкование с помощью одревесневших черенков:

  • Черенки заготавливают в период покоя кустарника – в сентябре-октябре. В более поздние сроки растения не успевают достаточно укорениться. Самый лучший черенок – однолетний одревесневший побег, толщина которого не менее карандаша.
  • cherenki_chernoy_smorodiny

    Черенки черной смородины

    Черенок обрезают секатором косым срезом, одним движением, стараясь не слишком разрыхлять ветку, оставляя среднюю часть ветки размером не более 12-15 см. Верхнюю и нижнюю ее часть безжалостно удаляют – молодым чуть пробившимся корешкам сложно обеспечить питательными веществами слишком большую ветку. Верхний срез делается над почкой, внизу ветка срезается под почкой.

  • Хранить черенки смородины, предназначенные для весенней посадки, необходимо под снегом в слое опилок. Несколько черенков можно поместить в холодильник на нижнюю полку, для предохранения от высыхания предварительно укутав полиэтиленом. Перед посадкой нижнюю часть будущего растения вымачивают пару дней в воде при температуре 20-25°С или сутки в растворе стимулятора роста.
  • Черенки рассаживают через каждые 5 см в небольшие ямки шириной около 60 см, покалывая землю на 40 см с небольшим наклоном в 45°, при этом над поверхностью должны остаться две почки. При 100% укоренении их обязательно прореживают через один, слабые, плохо развивающиеся растения также удаляют.

Формирование молодого куста. Омоложение

Корней у растения еще недостаточно для того, чтобы питать слишком большое растение, поэтому весной следующего за посадкой года из появившихся побегов оставляют лишь 3-4 наиболее удачно расположенных, а лишние ветки безжалостно удаляются у основания.

obrezka_chernoy_smorodiny

Правильная обрезка стимулирует плодоношение

В дальнейшем в течение 5 лет ежегодно в кусте оставляются 2-3 новых ветки, идущих от корня (нулевые). По окончании этого срока куст считается сформированным.

У взрослого куста следует ежегодно обрезать все ветви старше 5-летнего возраста. Их легко распознать по коротким верхушечным приростам. Жалеть старые не нужно – урожайность на них падает, при этом они занимают много места и затеняют куст.

Обрезке подлежат и ломанные и прихваченные морозом ветки, а также тонкая нулевая поросль. На кусте должно остаться от 15 до 20 самых здоровых и крепких веток, расположенных как можно дальше одна от другой.

Старые и низкоурожайные кустарники можно попытаться омолодить. Их обрезка проводится в течение 2-3 лет. В первый год после уборки урожая удаляют третью часть малопродуктивных старых побегов (они более темные по цвету), не оставляя пеньков, во второй и третий года удаляют остальные.

Подобная обрезка даст мощный прирост новых молодых нулевых побегов, самые лучшие из которых (не более 2-3 в год) оставляют.

Наиболее опасные болезни смородины

Почковый клещ

smorodinniy_pochkoviy_klesch

Побег, пораженный почковым клещом

Одним из самых опасных вредителей этой ягоды является почковый клещ, который способен серьезно снизить урожайность кустов. Первым признаком развития заболевания является появление больших вздутых почек, на местах излома которых видны изуродованные зачатки листьев.

Вторым признаком заражения является изменение окраски, потемнение и деформация листьев. Эти мельчайшие существа также переносят не менее опасную инфекцию – махровость.

Избавиться полностью от вредителей невозможно. Более того, порывами ветра клещи могут заноситься на соседние участки. К сожалению, самым эффективным методом борьбы с подобной напастью является полное выкорчевывание больных кустов и последующее их сжигание.

В случае распространения болезни на смежные участки борьбу с ней обязательно следует проводить только одновременно с соседями.

Начинающие селекционеры, пытаясь бороться с почковым клещом, ежегодно вручную собирают поврежденные почки. Популяция клещей чуть снижается, однако уничтожить его полностью ни дедовскими методами с помощью опрыскивания золой, чесночной водой, ни с помощью более современных препаратов (коллоидной серы, известково-серных отваров, эфирсульфоната или тедиона) невозможно – они способны лишь временно снизить его распространение.

Американская мучнистая роса

mucnistost_smorodiny

Мучнистая роса на смородине

Бурное развитие этого заболевания происходит при температуре свыше 28°С и повышенной влажности воздуха, при этом на листве образуется серовато-белый или бурый грибковый налет, в дальнейшем листья начинают скручиваться. При большом распространении болезни могут погибнуть и побеги.

Грибок благополучно зимует на опавших листьях и старых побегах, поэтому борьбу нужно начинать с их удаления и сжигания. Осенью для уничтожения спор грунт тщательно перекапывается. Так как идеальным условием для размножения вредителя является наличие азота, в годы поражения доза удобрений, его содержащих снижается. Калий и фосфор, напротив, способствует лучшей сопротивляемости растения.

Для борьбы с болезнью во время вегетации до цветения смородина обрабатывается фунгицидами, к примеру, «Топазом» или коллоидной серой. Более щадящим способом является опрыскивание содой с добавлением хозяйственного мыла.

Антракноз. Септориоз

Эти болезни не так распространены, однако являются не менее опасными. Антракноз обычно появляется в июле при повышении влажности воздуха – на листьях при этом появляются желтые пятна с темными бугорками.

При септориозе болезнь провялятся в виде округлых пятен с небольшими черными точками. В целях уничтожения грибков растения опрыскиваются «Скором» или «Тилтом» дважды – первый раз в мае, второй – после цветения.

antraknoz_smorodiny

Антракноз на листьях смородины

Смородиновая тля

При появлении на кусте смородиновой тли верхние части побегов становятся сморщенными и собираются в комки. На нижней стороне листа можно увидеть колонии светло-зеленых насекомых. Молодые побеги в случае сильного поражения прекращают рост.

При первом обнаружении опасных насекомых растения обрабатывают «Фитовермом», «Командором», «Актеликом» или любым другим ядохимикатом. Достаточно эффективными народными средствами являются настои табака, луковой шелухи или одуванчика.

myuravyi_i_tlia_na_smorodine

Муравьи и тля — вечные союзники

Однако борьбу следует вести не только с тлей, но и с муравьями – именно они разводят ее колонии в качестве своеобразных «дойных коров» (муравьи питаются сладковатой жидкостью, выделяемой тлей).

Для уничтожения яиц насекомых ранней весной кусты обливают водой, нагретой до 70°С. Во время распускания почки дополнительно опрыскивают фуфаноном или раствором Инта-Ц-М.

< width="420" height="315" />

Один комментарий

Присоединяйтесь к беседе и оставляйте комментарий.

  1. sell-out.org

    Почти все наши соседи вырубили у себя в саду черноплодную рябину. А для меня этот кустарник — настоящая аптека. По содержанию йода ему нет равных. Витамина Р в нем больше, чем в черной смородине и яблоках.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


× 4 = двадцать

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>