Как нужно сажать и выращивать помидоры без полива

Когда поливать?

Когда и как часто поливать помидоры в теплице? Огородники не имеют единого мнения в этом вопросе, но всё-таки рекомендуется ориентироваться на погодные условия и особенности строения вашей теплицы.

Если на улице теплая и сухая погода, то время полива значения не имеет. Особенно если вы проводите его аккуратно и возможность ожога листьев солнцем исключена. Лучше проводить полив в послеобеденное время, так как вода к этому часу уже достаточно прогрета, тогда как в утренние часы она ещё прохладная.

Не рекомендуется также полив поздним вечером. Поскольку закрытая на ночь теплица создаёт лишнюю влажность воздуха, а это вредно для помидоров.

Если полив проводится в вечерние часы, после него требуется длительное проветривание теплицы, для того чтобы лишняя влага испарилась и томаты оставались здоровыми.

В сырую и прохладную погоду лучше поливать помидоры до полудня, чтобы за день пространство хорошо проветрилось, и лишняя влага из воздуха испарилась.

ВАЖНО. В какое бы время вы не проводили процедуру

Оставляйте после неё форточки и двери открытыми. Если закрыть теплицу сразу после полива, лишняя влага в воздухе будет способствовать развитию грибка.

Правильная организация полива помидоров при выращивании их в теплице позволит получить большой урожай здоровых и вкусных плодов.

“Сухой закон” для помидоров

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная. Рассказываю о своём методе выращивания томатов без полива.

Суть метода заключается в следующем:

При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну–две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимул для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, отсутствует – влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает.

Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов.

Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.

Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд.

Давайте проведём такой опыт: Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы.

Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться.

Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня.Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании.

  • – При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
  • – В бороздку сыплю полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды.
  • – После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
  • – Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой).
  • – Присыпаю слоем земли 3–5 см.
  • – Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая.

При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце.

Но вот после, при подсыхании в лунках земли, замечаю, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу.

И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения — вполне естественно.При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются.

Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз.

Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей.

Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.

Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет.

Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения.

Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов,когда у растения уже в основном сформировалась корневая система.

Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.

7 преимуществ метода

Уход за дачными грядками становится проблемой — постоянные опасения, что земля пересохла и растения погибнут заставляют хвататься за лейки и шланги. Мало кто задумывается, что в естественных условиях растения обходятся только осадками.

Метод выращивания помидоров без поливов — сущая находка для дачников выходного дня, для тех, у кого не подведен водопровод, нет рядом природного источника воды.

Самые трудоемкие работы на участке — полив и рыхление почвы больше не нужны

Свободное время и сбереженные силы бесценны.
Экономия воды на поливах — важное преимущество при наличии централизованного водоснабжения.
Применительно к условиям защищенного грунта, снижение влажности благотворно сказывается на завязывании плодов.
Мощная корневая система обеспечивает высокие показатели урожайности томатов, выращиваемых без поливов.
В отсутствие поливов урожай томатной грядки отличается высокой лежкостью — сухой микроклимат не способствует развитию гнилей и грибковых поражений.
Сами плоды отличаются повышенной сахаристостью и ярко выраженным вкусом и ароматом за счет пониженного содержания воды.
Агротехника томатной грядки без применения поливов позволяет вырастить экологически чистый урожай — вполне реально обойтись профилактическими обработками еще до начала плодообразования.. На фоне таких явных преимуществ несущественным выглядит недостаток — начало созревания плодов отодвигается на 1-2 недели

Впоследствии качество и количество томатов компенсирует это неудобство

На фоне таких явных преимуществ несущественным выглядит недостаток — начало созревания плодов отодвигается на 1-2 недели. Впоследствии качество и количество томатов компенсирует это неудобство.

Первичный полив и высадка

Перед тем как высаживать помидоры в лунку, требуется полить ее небольшим количеством воды и только после этого вставлять туда рассаду. Глубина лунки напрямую зависит от высоты вашей рассады

Очень важно не вкапывать целиком рассаду. Вам достаточно, чтобы часть земли покрывала почвенный горшочек

Спустя 2 недели после высадки в грунт рассаду окучивают в глубину еще примерно на 12 см. Чтобы помидоры в открытом грунте полноценно росли, развивались и плодоносили, требуется соблюдать между ними расстояние 30 см.

Если вы не знаете, как правильно высаживать помидоры, и делаете это впервые, то раскроем вам секрет. Если у вас рассада получилась с тонкими стебельками и невысокого роста, то рекомендовано высаживать ее под неким наклоном — это позволит растению в короткие сроки набрать необходимую массу. 

Особенности выращивания помидор

Выращивание помидор имеет свои особенности в зависимости от регионов. Для каждого климатического пояса существуют свои сорта, которые легко адаптируются к особенностям местности и погоды.

В Подмосковье

Для данного региона в конце лета характерно похолодание, что часто вызывает массовое заболевание фитофторой, поздние сорта при этом не успевают дозреть. Поэтому для Подмосковья лучше выбирать помидоры из ранних или среднеспелых сортов, устойчивых к фитофторе.

Высадка рассады помидор в Подмосковье производится в середине мая. Растения после посадки на первое время накрываются нетканым материалом. После укоренения растений и нормализации температуры воздуха укрытие удаляется.

  • Посадки нельзя загущать, воздух должен свободно проникать ко всем частям растения.
  • Пасынкование производится своевременно, раз в неделю.
  • Нельзя забывать о подкормке, это способствует ускорению плодоношения и созреванию помидор. В начале роста растениям требуется азот, перед цветением – фосфор.
  • При частых дождях и похолодании растения обрабатываются химикатами и народными средствами для профилактики фитофторы и других болезней.
  • При холодной погоде помидоры накрываются плёнкой.

На Урале

Сорта помидор для Урала разделены на 3 основные группы:

  • раннеспелые (созревание 80-115 дней)
  • среднеспелые (100-105 дней)
  • высокорослые (105-140 дней).

Разные сорта высаживаются в соответствии со своими сортовыми характеристиками. Загущение не допускается.

Для лучшего прогрева растений, они подвязываются к опорам и шпалере.

Помидоры созревают до конца августа, когда появляется вероятность появления фитофторы и похолодания.

Посев семян помидор производится в середине марта. Готовая рассада высаживается с середины мая до начала июня. В первое время она прикрывается плёнкой.

Помидоры собираются в начальной стадии созревания, это ускоряет плодоношение, что позволяет больше собрать плодов до похолодания.

В Сибири

Для Сибири лучше всего подходят раннеспелые сорта помидор. На постоянное место рассада высаживается в начале июня.

Грядки готовятся предварительно. Помидоры сажаются в шахматном порядке в 2 ряда. Расстояние между растениями составляет 40 сантиметров, в междурядьях – 45-50 сантиметров. Низкие сорта высаживаются по 6-8 растений на квадратный метр. Подвязывать их не нужно.

Грядка, после посадки укрывается слоем растительной мульчи. По мере роста растения ложатся на подстилку и находятся под защитой от вредителей и воздействия температур.

Низкорослые сорта в формировке не нуждаются. Пасынки удаляются до первой цветочной кисти.

Помидоры собираются еще недозрелыми во второй половине августа, до наступления холодной и сырой погоды.

Этап 4. Пересадка рассады в грунт

Итак, переходим к пересадке. Признаком того, что рассада готова к пересаживанию в грунт, является достаточно толстый стебель, крепкие корни и листья.

Само собой, что немаловажным условием является благоприятная погода в момент высадки. Высадка в теплицу проводится уже в конце апреля. При этом теплицу можно укрыть еще пленкой. Что касается пересадки в открытый грунт, то это делается когда угроза заморозков минует окончательно.

Оптимальным временем для пересадки рассады является утро или вечер.

Многие садоводы дня за три до пересадки срезают с растения три нижних листочка. Делается это для лучшего проветривания и освещенности. Однако, по своему опыту скажу. Что никогда этого не делал, так что проводить такую операцию можете по своему усмотрению.

За три дня до пересадки, рассаду перестают поливать. Заранее подготавливаем грунт: перекапываем, удаляем сорняки, оставшиеся с осени и готовим лунки. Подразумевается, что пикировку уже провели и рассада у вас принесена для пересадки в отдельных емкостях.

Если за неделю до пересадки растений перестают поливать, то в день пересадки обильно поливают. Так же, для лучшей устойчивости к заболеваниям рассаду через 10 дней после пикировки необходимо опрыскать раствором, состоящим из 10 г марганцовки, 3 г борной кислоты, столько же сернокислой меди, 2 г сернокислого цинка. Все это растворяется в 10 л воды.

По высадке ориентируемся на показатель среднесуточной температуры. Если он достиг 12 градусов, можно приступать. Что касается среднеспелых и позднеспелых сортов, которые являются менее холодостойкими, то они высаживаются когда среднесуточные температуры достигнут отметки + 15 ºС, а грунт прогреется до + 10 ºС.

Если исходить из рекомендаций лунного календаря, то высаживать рассаду необходимо на растущую луну.

Порядок высадки

Высаживаются помидоры не просто так, а в определенном порядке. Зависит это от сорта томатов. Если высаживаются среднерослые сорта, то расстояние между ними надо делать сантиметров 50, между рядами столько же. Для низкорослых сортов расстояние между растениями делается несколько меньше — 40 см, а между рядами так же 50 см. Глубина лунок делается около 20 см.

Перед посадкой надо внести в лунку столовую ложку суперфосфата, налить полную лунку воды и уже после этого помещать само растение.

Если растение высажено в обычном пластиковом стаканчике, надо аккуратно разрезать тару, вынуть растение вместе с комом и поместить его в лунку. Выращенные томаты в торфяном стаканчике или таблетке так и помещают в лунку вместе со стаканчиком. Засыпают грунтом и вновь хорошо поливают. Затем в течение недели поливку не проводят.

Особенности мульчирования

Задаваясь вопросом, как вырастить томаты безполивочным способом, особое внимание следует уделить мульчированию почвы. Это необходимо, чтобы обеспечить корневой системе возможность дополнительного увлажнения

Каждый слой грунта выполняет свои определенные функции: где-то растет трава, где-то находятся ее останки

Современные овощеводы очень привыкли к открытой почве и совсем не обращают внимание на остальные ее слои, ведь так совсем не мешают сорняки. Поскольку открытость грунта прямым образом связана с природными условиями, такими как солнечные лучи, ветер, осадки, это зачастую приводит к пересыханию земли

Находясь выше положенного уровня, они погибают вследствие недостатка кислорода, а на восстановление микрофлоры требуется большое количество времени

Обратите внимание, что каждый год перекапывая почву, падает урожайность

Зачем совершать лишние действия и снижать количество урожая, если можно пойти по более простому пути: достаточно произвести мульчирование почвы, исключив пересыхание земли. Тем более этот способ — бюджетный вариант, который займет совсем немного времени.

Для мульчирования подходят абсолютно любые материалы: газета, сено, солома, сорняки, древесные опилки, опавшие листья с деревьев или керамзит. Слой мульчи делается около 20–30 см. Будьте готовы, что в течение сезона необходимо будет ее подкладывать или менять, поскольку мульча постоянно проседает.

По наблюдениям одного из огородников: «Я выращиваю помидоры без использования воды уже не первый раз. Могу сказать, что это замечательный метод. Уход за помидорами не требует много времени, а сами плоды вырастают вкусными и сладкими».

Вырастить без полива томаты по удачным советам дачников и огородников очень просто. Ни в коем случае не поливайте растения и придерживайтесь простых правил по уходу за томатными грядками. Хорошего вам урожая!

Выбор сорта

Помидоры — это излюбленная культура на каждом участке.

Подбирая сорт помидоров для выращивания, первым делом нужно определить назначение, по которому будет использоваться урожай: приготовление салатов, кетчупа, консервирование или хранение.

Нужно очень тщательно изучить описание каждого представленного сорта и понять, насколько его назначение соответствует вашим целям.

Особое внимание нужно обратить на советы по условиям выращивания: открытый грунт, теплица, временное весеннее укрытие и т.д. Исходя из этого и нужно проводить подбор посевного материала

Также перед посадкой обязательно нужно ознакомиться с информацией по районированию сорта и о болезнях, которым подвержена культура. Именно исходя из этого нужно подбирать сорт помидор.

О выращивании томатов в открытом грунте и теплицах в Сибири, а также о наиболее подходящих для этих целей сортах читайте здесь, а в тут мы рассказывали о разведении помидоров на Урале.

Подготовка перед посадкой

   Когда подходит время для пересадки растений в теплицу, нужно подготовить землю. Сначала необходимо тщательно проветрить теплицу, снять несколько сантиметров почвы верхнего слоя, а оставшуюся землю обработать горячим раствором медного купороса ( 1 ст. ложка на 10 л воды).

   Кроме того, нужно землю удобрять. для этого на 1 м² нужно внести 3 ведра смеси из перегноя, торфа и опилок (1:1:1). Еще нужно удобрить суперфосфатом (3 ст. ложки), сульфатом калия (1 ст. ложка), натриевую селитру (1 ч. ложка), кали магнезию (1 ст. ложка), золу (1 -2 стакана).

   Кроме того, примерно за 3 дня до посадки помидоров в теплицы, у каждого растения следует срезать примерно по 3 листка снизу. Это позволит лучше проветриваться растениям, снизит вероятность некоторых заболеваний растения и позволит лучше развиваться первым цветочным листьям.

   Конечно нужно еще сделать грядки. Лучше всего их делать вдоль стенок теплицы. То есть при постройке теплицы, нужно понимать, что теплица именно для помидоров. Обычно высота грядок 25 — 30 см, а ширина 60 — 90 см. Проходы делают примерно 60 — 70 см.

   Хочу отметить, что схема посадки зависит от сорта помидоров и особенностей куста, прежде чем делать лунки, нужно хорошенько изучить каждый сорт ваших помидоров. Например для низкорослых скороспелых помидоров, лучше делать больше расстояния между кустами, так как они более «пышные».  Ну и тому подобное.

   Так же, перед сапой посадкой нужно обработать каждую лунку слабым раствором марганцовки. Для этого разводим в 10 литровом ведре с водой 60°С 1 г марганцовки. И на каждую лунку выливаем по 1 литру. Это обеззаразит почву молодым саженцам. В качестве альтернативы, можно использовать другие препараты, типа «Заслон». Но я не замарачиваюсь, мне кажется марганцовка хорошо все обеззараживает.

Теплица для рассады

Опытные фермеры рекомендуют делать отдельную теплицу для рассады. И, опять-таки, не рекомендуют использовать балкон или подоконник как грядку в первую очередь из-за недостаточности света растениям и разнице в условиях содержания дома и на улице. 

Желательно, чтобы рассадница была капитально утеплена, но сделать тепличку можно из подручных средств (старых деревянных рам, пластиковых труб, используемых для каркаса и т.д.). Приведем общие особенности изготовления теплицы для рассады:

Конструкция не должна быть очень большой. Она предназначена только для выращивания рассады, не более того. Конечно, можно сделать обычную, большую теплицу, и отгородить в ней участок необходимого размера для выращивания рассады. В любом случае, здесь не требуется больших размеров парника

Это важно, поскольку при выращивании рассады зимой, в минусовую погоду, маленькую рассадницу обогреть куда как проще.
Для экономии места в рассаднице устанавливаются стеллажи. Кроме того, стеллажи нужны и для обогрева растений

Если рассада будет стоять внизу, на земле, она не получит достаточного количества тепла, так как теплый воздух всегда поднимается вверх. Соответственно, растения отстанут в развитии и будут долго приниматься при их пересадке на постоянное место. Для стеллажей могут быть использованы буквально несколько досок, на которые можно поставить стаканчики, горшочки и т.д. (рассаду большинства культур предпочтительней выращивать в емкостях, чтобы при пересадке не повредить корневую систему).
Саму теплицу нужно установить на самом светлом участке в саду. Зимой продолжительность светового дня и так короткая, потому нежелательно создание дополнительной затененности. При недостатке света саженцы будут вытягиваться. Поэтому большинство культур требуют установки дополнительного освещения, чтобы была возможность увеличить продолжительность светового дня.
Под каркас теплицы следует выкопать траншею и засыпать ее опилками, чтобы не допустить проникновения холода в рассадницу снизу. Также, при сооружении парника можно сделать по периметру деревянную опалубку высотой до 1 метра, обить ее пленкой и также насыпать внутрь опилок, а сам каркас возводить, уже начиная с этой опалубки. В таких конструкциях теплопотери будут минимальны. 
Для отопления следует использовать небольшую, кирпичную печку. Можно и буржуйку, но дрова в ней будут быстро прогорать, а сама буржуйка – быстро остывать. Дымоходная труба должна быть хорошо герметизирована. Растения не переносят угарного газа и при излишней задымленности рассада погибнет. 

В регионах с мягким климатом, или при выращивании рассады не в минусовую погоду, подойдет изготовление простейшей конструкции, без дополнительного отопления и освещения. Сегодня, наиболее популярны варианты строительства теплицы из пластиковых труб и оконных рам своими руками. Реже, рассадницу делают из металлической арматуры. 

В качестве укрывного материала допустимо использование пленки, стекла или поликарбоната. У каждого из материалов есть свои особенности:

Пленка стоит недорого, такая рассадница легко собирается и разбирается. Но материал крайне недолговечен, при недостаточном ее креплении он может разорваться в первый же сезон. При создании идеальных условий прослужит максимум 3 года. Проблема может быть решена приобретением армированной пленки, но она не так хорошо пропускает свет, а значит, возможно, потребуется установка дополнительного освещения.

Стекло стоит куда как дороже, его неудобно устанавливать, оно хрупкое. Стекло имеет смысл использовать только в том случае, если оно досталось бесплатно. 

Поликарбонат. Достаточно дорогой материал. Но учитывая, что рассадница в первую очередь должна выполнять функцию теплосбережения, поликарбонат – это оптимальный выбор для постоянных (неразборных) теплиц. Тем более нужно учитывать, что сама по себе рассадница небольших размеров. Опытные фермеры часто укрывают парник для рассады поликарбонатом, а саму теплицу обычной пленкой, так как использовать поликарбонат для промышленной теплицы крайне нерентабельно.

Возможно, имеет смысл отгораживать отдельный участок в теплицы и высаживать там рассаду. Но учтите, что парник для рассады должен быть хорошо герметизирован, чтобы не допустить внутрь холод. Большинство растений не переносит заморозков, и семена могут просто не взойти или взойти куда позже, чем хотелось бы.

Пикировка

Пикировку рассады проводят, когда ростки выгонят два-три настоящих листа. Готовят горшочки, закладывают в них ту же почвенную смесь, что и при посадке семян. Полезно полить ее раствором марганцовки (0,5 г на 10 литров воды). Ослабленные или больные ростки отбраковывают. Высокие – немного заглубляют в грунт, оставляя первую пару листиков выше поверхности.

Уход за рассадой после пикировки

Температурный режим выдерживают таким: в течение нескольких дней, пока рассада приживается, обеспечивают 20-22 °C — днем и 16-18 °C — ночью, затем допустимо понижение на 2-3 °C. После пикировки растения достаточно поливать раз в неделю. Подкормить нужно спустя 14 дней из расчета 1 ст. ложка Нитрофосфата на 10 литров воды. Приблизительная норма внесения – 0,5 стакана под один корешок.

Через три-четыре недели, если рассада сильно вытянулась и окрепла, ее пересаживают в более крупные, но не слишком глубокие горшки. Это замедляет рост и стимулирует развитие корней. После пересадки сразу делают полив теплой водой (20-22 °C), далее увлажняют еженедельно, не чаще. Еще через две недели растения подкармливают: 1 ст. ложка Суперфосфата и 1 ст. ложка удобрения для томатов растворяется в 10 литрах воды, вносится по стакану под кустик. Спустя 14 дней повторяют подкорм Нитрофоской: удобрение готовят и вносят аналогично.

При осаживании грунта в горшочках с рассадой помидор нужно понемногу добавлять почвенную смесь.

Теплицу, когда внешняя атмосфера достаточно прогреется (конец апреля-май), начинают ненадолго проветривать для закаливания рассады. Длительность проветривания постепенно увеличивают, избегая сквозняков. В безветренную теплую погоду рассаду на короткий срок выносят из теплицы. Перед этим почву увлажняют, чтобы томаты не повяли. Зелень закаленных растений обретает слегка синеватую, фиолетовую окраску.

Подготовка рассады к высадке в тепличный грунт

Через семь недель от момента пикировки томаты готовы к пересаживанию в грунт. Кусты должны вырасти до 25-35 см, иметь 9-12 полноценных листьев и 1-2 соцветия. За несколько дней до посадки у них убирают два-три нижних листа, оставляя небольшие пеньки, чтобы не повредить стебель. Это способствует лучшему доступу воздуха, света и ускоренному развитию растений.

Рассада перед посадкой

Выбор и подготовка грядки

Грядки готовят за 5 – 6 дней до посадки, на освещённом месте – один или два года. Не сажают помидоры после картофеля или рядом (поражают одни болезни). Предшественники – бобовые, кукуруза, лук, капуста, в приоритете – огурец и тыквенные, лесная земля, крапива. В полях – после озимых зерновых, в совершенстве – по люцерне. В глину и суглинок добавляют на 1 м2 по ведру торфа, опилок и перегноя и полкилограмма золы. Перекапывают на штык лопаты с поливом горячим раствором марганцовки.

Компоненты, придающие пористость и водопроницаемость:

  • лёгкие песчаные или супесчаные почвы 20 – 30 %;
  • торф 50 – 60 %;
  • навозный компост 20 – 30 %.

В отсутствие торфа заменяют песком. Свежий навоз – не вносить. До перекопки внести хлорокись меди (ст. ложка на ведро воды), органику и минеральные удобрения. Кислую почву известковать.

Удобрения: весной под вспашку и в лунку при высадке, подбирают по составу.

Предлагаем посмотреть видео о подготовке грядки под томаты:

Как правильно пересадить помидоры в открытый грунт

Предварительно на рассаде отщипываем семидольные и нижние листья. В первые дни, пока рассада приживается, ей требуется больше питания, а лишние листья его будут забирать. А поскольку корни при пересадке часто нарушаются, дополнительного питания будет растению не хватать, поэтому их и обрывают, чтобы растение легче прижилось.

Сначала выкапываем ямку на штык лопаты, примерно на 20-25 см. Землю из лунки оставляем вокруг нее валиком, она впоследствии понадобится. По мере роста растения землю будем постепенно подгребать в лунку. В лунку ставим колышек для дальнейшей подвязки растения. В каждую лунку наливаем по 1 литру воды, ждем пока вода немного впитается, перемешиваем землю с водой.

Достаем растение из рассадной емкости.

В лунку вертикально ставим растение вместе с комом земли прямо в грязь.

Присыпаем землей, слегка утрамбовываем руками. Чтобы влага не испарялась, саженец мульчируем сухой травой.

Высаженное растение сначала растет в глубокой лунке. По мере роста растения, землю с боков понемногу подсыпаем в лунку, и снова мульчируем травой. Так поступаем до тех пор, пока растение не окрепнет, не подрастет и не используется вся земля вокруг лунки. Как только грунт выровняется, окончательно мульчируем почву под кустиком.

Оставшаяся трава в лунке после полива будет перепревать, что послужит дополнительным питанием для помидоров. Такое растение будет прекрасно чувствовать себя в жару, так как корни будут располагаться в земле глубже, чем при обычной посадке.

Выбор сорта томатов

Районированные сорта и гибриды для регионов:

  • Центральных и Северных — Полярный скороспелый, Снежная сказка и др.
  • Центрального черноземья —Блюз F1, Солнечный и др.
  • Поволжья и Южных — Новичок, Факел и др.

В средней полосе риски выращивания в открытом грунте. На юге летом не нужны теплицы, для круглогодичного оборота -отапливаемые. На упаковках семян указывают: для теплицы, открытого грунта, или универсальные.

По типам выращивания:

  • супердетерминантные —в открытый грунт или теплицу;
  • индетерминантные — для теплиц (на юге в открытый грунт);
  • детерминантные — для открытого грунта и для теплиц.

По срокам созревания:

  • раннеспелые;
  • среднеспелые;
  • позднеспелые.

По назначению:

  • салатные и десертные;
  • для консервации;
  • для хранения;
  • универсальные (Москвич, используют свежими и для консервирования).

По устойчивости к заболеваниям:

  • Дубок;
  • Взрыв.

По форме:

  • округлые;
  • овальные или сливовидные;
  • плоскоокруглые;
  • грушевидные;
  • сердцевидные.

По цвету:

  • жёлтые;
  • оранжевые;
  • чёрные;
  • зелёные;
  • белые;
  • полосатые.

Что лучше — сорт или гибрид?

Сорта:

  • дешевле;
  • возможность получить свои семена;
  • урожайность и устойчивость к болезням ниже.

Гибриды:

  • урожайность выше;
  • устойчивей к болезням и вредителям;
  • дороже;
  • семена получить невозможно.

В любом случае выращивая томаты на участке вы имеете возможность получить огромный урожай вкусных и спелых плодов. Но для этого необходима правильная посадка, уход и профилактика.

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector