Какие виды удобрений лучше для гороха и система их внесения

Сроки и дозировка

Когда вносить калийные удобрения – весной или осенью – зависит от скорости их разложения. Органические работают дольше, минеральные быстрее. А вот количество на сотку или квадратный метр зависит от процентного содержания действующего вещества:

сульфат калия 200 г на сотку;

калиевая соль – 300 г;

поташ весной вносят в количестве 15 г, осенью 60 г на сотку земли;

калимагнезии – 500 г на сотку;

зола – 700 г на квадратный метр;

навоз 5 – 6 кг на квадратный метр;

перегной или компост 3 – 4 кг.

Следует учитывать тип грунта. На песчаных и супесчаных почвах подкормки вносят маленькими дозировками каждую неделю в период вегетации. На тяжелых почвах вся дозировка закладывается в один прием. При этом глину необходимо чаще поливать, чтобы питательные вещества хорошо всасывались корневой системой.

При использовании комплексных смесей нужно читать инструкцию, чтобы не переборщить с количеством. Осенние мероприятия по уходу за участком можно совместить с полным удобрением грядок минеральными или органическими веществами. К весне растения получат все необходимые питательные компоненты.

Вам также будет интересно почитать:

Удобрение калийная соль – предназначение, целесообразность использования на разных типах почв

Хлорид калия – удобрение для плодоношения, состав и применение на огороде

Калимагнезия: как правильно применять удобрение, состав и дозировки

Калийные удобрения для томатов: календарь подкормок, какие лучше использовать

Агротехника возделывания культуры

Горох – холодостойкая культура, поэтому сажать его надо ранней весной (в конце апреля), но грядки под посадку следует приготовить с осени. Это предварительный уход за культурой. Хорошенько вскапываете землю на глубину от 20 до 30 см. При вскапывании не забудьте внести удобрения: на 1кв. метр примерно 4 – 6 кг перегноя или компоста, 20 г калийной соли, 30 г суперфосфата. Больше никаких рекомендаций по агротехнике предварительного ухода нет.

Весной перед посадкой добавьте золу и внесите азотные удобрения: 15—20 г мочевины или 25—30 г аммиачной селитры на 1 кв. метр.

Прорастают семена гороха уже при температуре 4-7 °С., температура в 10 °С считается самой комфортной. Всходы выращиваемого гороха выдерживают холод до -6 °С. Горох лучше садить в несколько приемов, с промежутками в 8 -10 дней, а закончить высадку семян необходимо к концу мая, так как для цветения и вызревания этой культуры нужен продолжительный световой день.

Агротехника возделывания культуры рекомендует сажать горох ленточным способом: в одной ленте обычно 3 ряда (строчки), расстояние между которыми зависит от сорта. Так, для лущильного гороха, который будет использован для приготовления зеленого горошка консервированного и для супов, – расстояние 20 см, для сахарного горошка на лопатку – расстояние 40 см. Расстояние между лентами – 50 см, а между горошинами в ряду – 4—6 см.

На тяжелых почвах семена закладывают на глубину 3—4 см, на легких – на 5—6 см. Норма высева семян – 15—20 г на 1 кв. м.

В процессе выращивания необходимо провести 1-2 подкормки любыми комплексами минеральных удорбений.

После закладки семян в почву верхний слой необходимо уплотнить. А чтобы семена не склевали птицы, участки с посевом гороха рекомендуется прикрыть светопроницаемой пленкой до появления всходов.

Далее агротехника возделывания бобовых культур, к каковым относится и горох, предполагает следующий уход.

Пока выращиваем горох, необходимо проводить подкормку 1-2 раза любыми комплексами минеральных удобрений: первый раз – перед цветением, второй раз – перед завязью плодов.

Основной уход за горохом выражается в правильном поливе. Первый полив надо сделать до появления первой зелени, второй – в начале набирания цвета, и потом – когда наливаются горошинки. Непременно рыхлите почву, чтобы к корням был доступ кислорода. Прополку старайтесь тоже осуществлять своевременно, чтобы посевы не засорялись. Когда растения достигнут 20-25 см, приставьте к гороху опору, по которой он будет, цепляясь, виться вверх.

Если вы заметите на листьях тлю, то убирайте ее при помощи воды. А вот растения, которые поражены мучнистой росой, немедленно уничтожайте, чтобы от них не заразились другие посадки.

Как определить чего не хватает растению?

Иногда проведенные подкормки не улучшают состояния растений. В этом случае, вероятно, не хватает культуре микроэлементов. Их недостаток легко определить по состоянию надземной массы.

• Недостаток марганца проявляется в пожелтении края листовых пластинок от старых листьев к молодым,
• нехватка железа, наоборот, вызывает пожелтение листа между жилками; изменение цвета начинается с молодых листьев и постепенно желтизна распространяется сверху от молодых листьев к более старым, расположенным ниже по стеблю растения,
• общий хлороз листа (листовая пластинка неестественно светло-зеленого цвета) выявляет недостаток азота,
• недостаток магния легко определить по пожелтению края листовой пластинки с красно-фиолетовым оттенком; постепенно лист становится пятнистым и опадает,
• недостаток фосфора проявляется в виде бронзового оттенка листьев, а калия — фиолетово-голубого; растение начинает отставать в росте от остальных здоровых кустов соответствующей культуры,
• недостаток цинка угнетает развитие стебля; у куста недоразвиты междоузлия, куст превращается в «розетку»,
• отсутствие кальция вызывает отмирание точки роста; причем иногда она сохраняется, но опадают завязи,
• опадение завязей наблюдается и при недостатке бора.

Определив по состоянию внешнего вида недостаток того или иного элемента в растении, самое правильное — обратиться в ближайшую лабораторию и провести анализ почвы и растений. Если такой возможности нет, то обработать 1-2 растения раствором микроэлементов и проследить реакцию растения. Если признаки уходят, значит, не хватает именно этого микроэлемента.

Готовят раствор согласно рекомендациям и опрыскивают растения или вносят раствор под корень. Помните, что нарушение соотношения между элементами удобрения, тоже приводит к нарушению их поступления в растение. Поэтому для подкормок лучше использовать готовые комплексные удобрения, а не готовить самостоятельно сложные смеси.

Особенности удобрения на разных грунтах

Горох – не очень требовательная культура, и растет практически везде. Не рекомендуется сажать на кислых и песчаных почвах. Повышенная кислотность приводит к тому, что растение не способно пойти в рост и набрать силу. Грунт может способствовать развитию инфекций.

Когда грунт неблагоприятный, его необходимо обработать известью. Дозировка на один метр квадратный составляет 400 грамм извести.

Горох имеет развитую корневую систему, поэтому на плантации недопустимо присутствие грунтовых вод. Если корни будут доставать до воды и накапливать много влаги, это запустит процесс гниения побегов.

Посадка гороха

Ранние посевы гороха укрывают пленкой, так как на холодной почве возможно повреждение семян почвенными вредителями. Высаживать культуры можно и месячной рассадой. Вторая декада мая – прекрасное время для высаживания рассады на постоянное место. Пересадка растением переносится относительно хорошо.

Вдоль грядок делается борозда по ширине 16-25 см. Расстояние между бороздами – 50-70 см. Борозду заполняют компостом или перегноем, добавляют золу и комплексное удобрение, сверху накладывают почву и хорошо выравнивают. Глубина борозды после всего этого должна быть не более 3-5 см. Лучше всего это все сделать заранее.

На расстоянии 5-8 см друг от друга раскидывают горошины по всей площади борозды. После – присыпают землей с бортиков таким образом, что горошины остаются на глубине не более 5 см. Тыльной стороной грабель землю хорошо уплотняют. Это необходимо для того, чтобы влага нормально поступала к семенам растения.

Небольшие бортики по краям бороздки лучше всего оставить. В центре бороздки на расстоянии 1-1,5 м вставляют колышки, на которых закрепляют высокую металлическую сетку с крупными ячейками. Она служит опорой для растения. На 7-10 день после посадки появляются всходы.

Воздействие на почву

Растения семейства бобовых – это поставщики азота для овощных культур. Картофель, томаты, баклажаны, кабачки и огурцы – основные культуры, выращиваемые на приусадебных участках, и они нуждаются в больших дозах азотных удобрений. Применяя минеральные подкормки, есть риск, что плодородность грунта снизится за счет уменьшения гумуса – перегнивших растительных остатков. Из-за этого пострадает в первую очередь вкусовая составляющая овощей.

Для примера – в супермаркетах США овощи, выращенные с применением минеральных удобрений, продаются отдельно от овощей, которые выросли на органических добавках – навозе или сидератах.

Первые стоят дешевле, они такие же красивые, как и те, что росли на гумусе, но на вкус отличаются кардинально. По отзывам людей, средний и низший класс не могут себе позволить питаться качественной овощной продукцией и покупают овощи второго сорта, которые на вкус мало чем отличаются от воды.

Цель отечественных дачников – запастись вкусной ароматной продукцией на зиму, сделать это подешевле и при этом не перетрудиться на огороде.

Это возможно, если использовать в качестве удобрения сидераты, которые:

Корнями рыхлят землю, избавляя людей от ручного труда.

Восстанавливают естественное плодородие за счет перегнивания растительных остатков. Овощные культуры в период плодоношения забирают из почвы азот, калий, фосфор и микроэлементы. На постоянно культивируемых территориях требуется дополнительное внесение основных питательных элементов, а сидераты – дешевый и быстрый способ восстановить грунт для последующего сезона вегетации.

Сидераты – надежный способ избавиться от сорняков. Мощная, глубокая и разветвленная корневая система не пропускает на поверхность грунта другие растения, потому что забирает у них питание и воду. За два года можно полностью вывести такие злостные сорняки как пырей, осот, не прибегая к ручному труду.

Большинство растений сидератов, и горох в том числе выделяют в грунт фитонциды, уничтожающие патогенную микрофлору и вредителей. Бобовые делают эту работу, накапливая азот при помощи клубеньковых бактерий, обитающих на корнях.

Навоз – дорогое удовольствие, если его специально покупать для удобрения участка. Вдобавок в навозе имеются семена сорных растений – они не перевариваются пищеварительным трактом животных и попадают в грунт, где и прорастают. Навоз нужно доставить на участок и разбросать, а это трудоемкий процесс. Семена сидератов – вот все, что нужно для удобрения земли, стоят они дешево, посеять на грядке несложно.

Бобовые сидераты снижают кислотность грунта после использования минеральных удобрений. Некоторые растения семейства бобовых имеют глубокие корни, которыми они достают питательные вещества из нижних горизонтов и поставляют их ближе к корням овощных культур.

Зеленую массу бобовых сидератов используют в компосте и для приготовления питательного раствора для полива молодой рассады.

Когда вносить минеральные удобрения осенью?

Тяжелее всего в почву проникает фосфор, а потому все смеси, содержащие этот компонент, необходимо вносить осенью.

У микроэлемента будет целых полгода на растворение в почве и насыщения. Еще лучше, если с фосфором в почву поступит и калий, который поможет лучше впитаться в почву, а вот азот за зиму растеряется и весной придется его заново вносить.

Кальций – еще один компонент, который предпочтительно вносить осенью, он поможет кустарникам и деревьям перезимовать.

Хлористый кальций также можно внести осенью, даже в те почвы, на которых предполагается посадка растений, не переносящих хлора. За зимние холода он выветрится и с последним снегом вымоется, а его друг кальций останется и прекрасно удобрит почву.

Мочевина прекрасное удобрение под осеннюю перекопку, ведь азот выветрится из почвы, а благодаря амидной форме, он задержится, и весной получится хороший, пригодный к посадке грунт.

Комбинированные удобрения

Осенние удобрения вносят в почву при перекопке огорода постепенно, это зависит каковы они по виду.

Калийные желательно внести сразу, после того как собран урожай. Фосфор подойдет для участка, на котором весной планируется посадить корнеплоды. Кустарники и деревья удобряются каждый год, вне зависимости от плодоносности этого года.

Цветы удобряют в середине осени, укладывая сухие смеси на глубину до 8 см с последующим обильным поливом. Лучше цветам подойдут готовые минеральные смеси.

Конец ноября отлично подойдет для внесения минеральных смесей в почву, кристаллы обязательно нужно заделать в землю, так как под воздействием природных явлений микроэлементы выветрятся.

Частота подкормки овощей

Если выдалась холодная весна, а теплицы на участке нет, то спасти рассаду можно опрыскиваниями мочевиной, микроэлементами, фосфорными подкормками. В таблице приведен приблизительный график, который может меняться исходя из внешних условий произрастания культур – теплица или открытый грунт.

Удобрения различают по типам – жидкие или сухие. Первые лучше усваиваются растениями, но требуют большего вложения труда – размешивание, настаивания, полив. Вторые проще в использовании и занимают меньше времени.

Требуется всего лишь рассыпать их равномерно по территории огорода. Иногда даже не прикапывая. Такие мероприятия лучше проводить перед дождем, чтобы вода размыла часть питательных веществ, и они быстро попали в грунт.

Важно! За три недели до сбора урожая все подкормки следует прекратить, чтобы дать время растениям избавиться от излишков нитратов

Подкормки овощей во время плодоношения осуществляются корневым или внекорневым способом. Многое зависит от вида удобрений. Некоторые лучше подходят для внекорневых опрыскиваний, другие лучше вносить под корень.

К первым относятся азотные вещества, которые быстрее растворяются в воде и впитываются листовыми пластинами. Вторые – фосфорные удобрения длительного действия – фосфоритная мука, суперфосфаты.

Период действия – до 3 лет с момента внесения. Калийные удобрения вносят как корневым, так и внекорневым способом. Зависит от того – плановое это внесение, или экстренное для спасения цветков и завязей.

Корневые удобрения органикой проводят осенью, чтобы почвенные микроорганизмы успели переработать вещества и сделать их доступными корням. Внекорневые нужно проводить в пасмурную погоду, либо выбирать утреннее или вечернее время, чтобы мокрые листья не получили солнечный ожог.

Борьба с вредителями гороха: основные способы

Гороховая плодожорка (листовертка) – самый злостный враг гороха. Гусеницы этого вредителя остаются зимовать в почве, а во время цветения гороха происходит вылет бабочек из кокона. Каждая бабочка способна отложить на цветки, листья, стебли и бобы гороха более 200 личинок.

На 6-10 дней (зависит от погодных условий) из личинок появляются гусеницы, которые проникают внутрь бобов и остаются там жить, питаясь при этом молодыми горошинами. Таким образом, в зернах образуются червоточины, способные полностью уничтожить горошины.

Для борьбы с гороховой плодожоркой растение опрыскивают отварами горькой полыни, настоем корней лопуха, отваром томатной ботвы, настоем листьев чистотела, чеснока и табака. Для приготовления настоя чеснока необходимо 20 грамм чеснока пропустить через мясорубку, затем его залить 10 литрами воды и настаивать в течение суток, затем настой процеживают и опрыскивают им растение.

Опрыскивание лучше проводить вечером. Таким раствором можно обрабатывать растение и в профилактических целях, не дожидаясь появления гороховой плодожорки. Настой чеснока помогает также и в борьбе с гороховой тлей. Опудривание растения золой, сухим порошком чистотела и табаком помогает в борьбе с плодожоркой.

Эффективное средство защиты от плодожорки – подзимняя перекопка почвы и ранний посев гороха. Для профилактики этого заболевания рекомендуется непосредственно перед посадкой прогреть семена гороха.

Мучнистая роса – еще одно распространенное заболевание гороха. Для борьбы с ним используют настой полевого осота, который готовится следующим образом: на ведро воды берут 300 грамм листьев осота и настаивают их в воде 8 часов. С интервалом в неделю проводят опрыскивание растений.

Очень часто многие огородники просто напросто не придают особого значения посадке гороха на участке. Но это не верно. Ведь это – ценный, витаминный и питательный овощ, универсальный в использовании. При всем при этом он удобряет огород, а не истощает его. Он достоин того, чтобы его выращивали!

В качестве сидерата и удобрения выращиваем на грядках горох

На грядке где в прошлом году рос горох, особенно хорошо приживаются пасленовые и зерновые культур, а учитывая то, что это бобовое растение очень быстро вступает в период покоя, на промышленных полях стебли гороха скашивают еще зелеными. Перегнивая, длинные стебли гороха и его развитая корневая система насыщает грунт питательными веществами, необходимыми для роста других культур.

Изготовление удобрений из гороха

Чтобы получить из стебля гороха максимальное количество азота и калия, его нужно мелко нарезать и замочить в горячей воде. Измельченный стебель и стручки гороха настаивают в бочке на солнце в течение 10-14 дней.

Для приготовления травяного настоя можно использовать и другие травянистые растения, но куст гороха отдаст наибольшее количество питательных веществ. Таким раствором поливают многолетние растения в период вегетации и плодоношения.

Хорошее удобрение для культурных растений в период цветения – ферментированный стебель гороха. Для приготовления такого органического удобрения стебли, стручки и листья гороха нарезают длинными полосками и укладывают в целлофановый пакет, из которого полностью удаляют воздух. Предварительно в пакет наливают 2 см воды. Затем его помещают на крышу дому, куда притягиваются солнечные лучи. Под действием солнечных лучей вода в пакете выпаривается, и ботва гороха начинает чернеть. Когда содержимое пакета усядется примерно в три раза, удобрение можно будет рассыпать под цветущие растения.

Система обработки почвы

Под посевной горох

Осенняя обработка почвы зависит от предшественника и засоренности посевов. Если поле засорено корнеотпрысковыми сорными растениями, то через 2 недели после первого лущения проводят второе лемешными орудиями на глубину 10-12 см, а затем вспашку плугами с предплужниками.

В хозяйстве после уборки предшественника гороха — кукурузы на зерно выполняют лущение стерни по двум диагоналям тяжелыми дисковыми боронами (БД-10+Т-150) на глубину 8-10 см. Основная обработка осуществляется через 10-15 дней после лущения стерни плугами (ПЛН-4-35+ДТ-75) на глубину 22-25 см. При длительном тепловом периоде после вспашки проводят культивацию 1-2 раза на глубину 8-10 см или боронование зяби (КПС-4+ДТ-75 или БЗТС-1+ДТ-75).

Весной при физической спелости почвы проводят боронование зяби в два следа (БЗСС-1+ДТ-75).

Накануне посева проводят культивацию с боронованием на глубину 8-10 см (ДТ-75+КПС-4+БЗСС-1).

Под овощной горох

Горох хорошо отзывается на глубокую осеннюю вспашку, весной можно провести рыхление, выравнивание поверхности почвы.

Выращивание гороха на дачном участке

Осенью необходимо внесение фосфорно-калийных питательных элементов – суперфосфата 30 – 40 г и хлористого калия 20 – 30 г на 1 м 2 . Весной вносят азотные удобрения – 15 – 20 г на 1 м 2 карбамида (мочевины).

В период всходов, когда горох окрепнет, проводят подкормку – используют 20 – 30 г суперфосфата, 10 – 15 г хлористого калия и 10 – 15 г карбамида (мочевины) на 1 м 2 .

Нежелательно использовать нитратные формы азотных удобрений, так как они приводят к более быстрому старению клубеньковых бактерий. В основное внесение можно применять любые формы фосфорных, а при посеве – только водорастворимые – суперфосфат простой гранулированный. Хлор калийных удобрений отрицательно влияет на развитие клубеньковых бактерий, поэтому нежелательно применять хлорсодержащие калийные.

Мудрых Н.М., кандидат сельскохозяйственных наук, ФГОУ ВПО “Пермская ГСХА”

1. Технология производства овощей в открытом грунте. В.Д. Мухин. – М.: Мир, 2004. 2. Большая книга дачника. – Мн.: Харвест, 2003. 3. Растениеводство. П.П. Вавилов. – 5-е изд. – М. Агропромиздат, 1986.

Какие виды удобрений лучше для гороха и система их внесения

Удобрения для гороха перед посадкой

Лучше всего горох развивается на глубоко обработанной почве, содержащей перегной и известь. В одной из старых статей журнала «Семья и школа» под горох советуют внести фосфорные и калийные удобрения. В начале роста растения, до развития клубеньковых бактерий, полезно дать азотные удобрительные подкормки.

В видеоролике из цикла «Дачные истории» тоже советуют грядку перед посадкой гороха немного удобрить: на 1 м2 вносят по 1 ч. ложке сульфата калия, суперфосфата и любого азотного удобрения. Затем перекопать и сеять горох. Посевы стоит защищать от птиц укрывным материалом, чтобы не съели.

В одном из интернет-источников органические удобрения непосредственно под горох применять не рекомендуют во избежание его чрезмерного роста и гниения. Горох советуют высевать следующей культурой после внесения органики. Тем не менее, горох любит органические удобрения и с легкостью усваивает труднорастворимые фосфорные соединения. Природные фосфорные и калийные соли рекомендуют применять локально.

Такова информация трех источников. Чем лучше удобрить горошек перед посадкой — решать хозяину

Подкормка гороха в открытом грунте

Октябрина Ганичкина, к разумным советам которой прислушиваются многие дачники, в одном из видеороликов рекомендует подкармливать горох два раза в сезон — жидкими органическими удобрениями.

Первая подкормка гороха требуется, когда растение начинает цвести. И тогда 1 ст. ложку жидкого органического удобрения растворяют в 10 литрах воды. Расход раствора: на 1 кв метр — 3 литра. Подкормка эта корневая, из лейки без ситечка. Можно сразу совместить эту подкормку с внекорневой — органическим природным стимулятором роста. Удобно опрыскивать горох из пульверизатора. Проводить обработку стимуляторами роста советуют только в пасмурную погоду, вечером или рано утром.

Второй раз горох подкармливают, когда появились первые лопаточки.

Первую подкормку проводят, когда всходы достигнут 5-8 см — полным минеральным удобрением. Расход удобрения: 25 г на 1 км метр. Можно просто разбросать средство по участку и потом хорошо полить .

Удобрения для гороха перед посадкой

Для формирования 1 т семян и соответствующего количества других органов горох потребляет, кг: N- 45-60, P2O5 — 16-20, К2O — 20-З0, СаО — 25-З0 и Мg — 8-13, а также микроэлементы — молибден, бор и др.

Фосфорно-калийные удобрения под горох следует вносить с учетом выноса питательных веществ с планируемым урожаем. Коэффициенты использования питательных веществ из удобрений зависят от многих факторов, в том числе и от активности симбиоза.

Разновидности фосфорных удобрений

• Водорастворимые (суперфосфат простой, двойной, аммонизированный или обогащенный);
• Нерастворимые в воде (преципитат, обесфторенный фосфат, плавленый фосфат, мартеновский фосфат (шлак);
• Труднорастворимые, которые не могут использоваться самими растениями (фосфоритная и костная мука). Этот вид удобрений почти не растворяется в слабых кислотах (яблочная, лимонная, угольная).

Простой суперфосфат

Как правило, выпускается в виде порошка или в гранулах. Применение данного фосфорита благотворно влияет на развитие овощных культур.

Двойной гранулированный суперфосфат состоит из 42-50% фосфорной кислоты, выпускается в порошковом или гранулированном виде. Рекомендуется удобрять яблони, малину, сливу, вишню, абрикос и кустарники.

Обогащенный (аммонизированный) суперфосфат — это концентрированный минеральный комплекс (подкормка). Он предотвращает заболевания растений и используется в любом виде грунта.

https://youtube.com/watch?v=bCVM5-nsyU4

Фосфоритная мука содержит около 30% фосфора. Это удобрение хорошо усваивается только в кислой среде (подзолистые, торфяные почвы, чернозем) или с добавлением навоза.

Основным преимуществом фосфоритной муки является низкая цена и экологичность.

Костную муку изготавливают из костей сельскохозяйственных животных. Ее часто применяют в качестве подкормки многих видов флоры: картофель, томаты, огурцы, тропические (лианы, фикусы) и домашние растения.

Это удобрение не содержит каких-либо примесей и считается экологически чистым.

Преципиат содержит в себе около 40% фосфора, не растворяется в воде и выпускается в виде порошка. Это удобрение подходит для всех видов почвы.

Термофосфат является разновидностью мартеновского шлака, обесфторенного фосфата и томасшлака. Наименьшее содержание фосфора в томасшлаке — около 13-15%.

Его добывают путем переработки железной руды. Все эти фосфаты хорошо себя чувствуют в кислых почвах и незаменимы для чернозема.

Защита семян

Чтобы растение в будущем не страдало от заболеваний или вредителей, следует заранее заняться обработкой посевного материала.

Для защиты семян опытные овощеводы рекомендуют провести протравливание семечек, которое заключается в их обработке специальными пестицидами. Это один из наиболее эффективных методов защиты растений от большинства вредных насекомых и болезней. Пестициды очистят семена от внутренних и наружных инфекций, которые могут активизироваться после высаживания.

Большинство овощеводов предпочитает сухой способ протравливания, так как он наиболее простой. В этом случае перед обработкой весь посевной материал заранее просушивают. К недостаткам сухого протравливания относят неравномерное нанесение на поверхность семечек пестицидов.